伊藤章良とさとなおの「うまい店対談」

さとなおさんのお手元にはすでにあるかなとも思いますが、少しここで紹介を。
東京百年レストランというタイトルで、百年後にも存在していてほしいとぼくが思う店、という縛りだけで選んで紹介しているシリーズの第三弾が出来上がりました。「幸せになれる43の料理店 ―東京百年レストランIII 」です。

第三弾では、以前にもまして、それぞれのレストランから感じる「継承」をテーマに据えて書きこんでいます。ぜひご一読いただければ幸いです。
http://www.amazon.co.jp/%E5%B9%B8%E3%81%9B%E3%81%AB%E3%81%AA%E3%82%8C%E3%82%8B43%E3%81%AE%E6%96%99%E7%90%86%E5%BA%97-%E2%80%95%E6%9D%B1%E4%BA%AC%E7%99%BE%E5%B9%B4%E3%83%AC%E3%82%B9%E3%83%88%E3%83%A9%E3%83%B3III-%E4%BC%8A%E8%97%A4-%E7%AB%A0%E8%89%AF/dp/toc/4844376675

さて、今までの流れで中国料理にもっていきたいと思ったんですが、年内に紹介しておきたいなあと思う居酒屋がありますので、そちらを。
阿佐ヶ谷の「酒菜や　まつ」です。

この店の主は以前、最近さとなおさんもときどき来られている新宿御苑前にあった「あゆたて」という寿司割烹のような店におられました。新宿御苑前というと、あまりマニアックな店に仕立てても集客に苦労するのか、「あゆたて」は創作和食みたいな飛びつきやすい冠をつけてたんですが、何度か地元のメンバーに連れられて行った際、もっとストレートに「魚」で勝負すればいいのにと思うほど、良質で廉価で高い技にも支えられた「魚」を提供する店だったんです。

「あゆたて」という店はもうないのですが、その方が阿佐ヶ谷に居酒屋を出されたという風のうわさ(笑)を聞いていて、ずっと訪問の機会を狙っていたというわけです。
場所は、阿佐ヶ谷駅からMcDonaldの横を進んだ飲み屋街。いい立地です。
店内は入ってすぐにカウンターとボックス、奥にテーブル席が三卓ほどあります。テーブル席からは厨房が見えないので、混んでくるとこの場所はほっとかれるかなとも感じるけど、じっくり話をしたいときなどは最適でなかなか利便性の高いレイアウトだと思います。

それにしても料理はうまい。寿司をやめて本当に正解だったと感じます。自慢の刺身は大振りの切り口で清酒に合うねっとり感も充実。牛肉を使った肉豆腐のダシ加減には、思わず「これだよ」と叫びました。今の時期なら復興した広田湾のカキをフライをはじめ、カニグラタンコロッケやハムカツなど、揚げもそろってます。
清酒も十分なラインナップで、地方のバランスもちょうどいい感じ。何より、廉価だし価格別のメニューがとても良心的なんです。

そして〆にはラーメンもぜひ。このラーメンは魚介メインのWスープをうたっていますが、市井のラーメン店の多くは腐った魚の匂いがするのに対し、これぞ魚介から滲み出る淡い磯の香りが鼻腔に充満。ぜひラーメンフリークにも一度召し上がってほしいです。

なお、拙著「東京百年レストランシリーズ」で紹介している居酒屋は、ほとんど禁煙の店ばかりだという指摘が愛煙家から多数寄せられましたが(汗、「まつ」も禁煙。やはり秀逸の料理や香り高い清酒を提供する店には、タバコの煙は不要ですね。

伊藤さん、こんにちは。
最近あまりリアルで会えてないですね。来年はもうちょい会いましょうｗ

伊藤さんが前に紹介してくれた「八幡浜ちゃんぽん 莢」、あれから何度か行っています。滋味溢れる味で好きかも。いい店のご紹介ありがとうでした。

では中国料理つながりで。
最近友人に連れて行ってもらった「上海四川料理 廣安」（広尾）を書いてみます。

いま広尾って中国料理激戦区になりつつあるんだけど、そんな中ではわりと普通な佇まいのこの店、友人のお気に入りということで一度行き、その後もう一度行きました。コストパフォーマンスがなかなかよく、満足度高いんです。4000円のコースを頼んで、飲み放題1800円をつけると5800円。これがなかなか満足できる量と味。

最初は「上海四川料理ってなんだ？」と不安になるんだけど、メニューを見てみると、四川料理を中心にフカヒレなどの上海料理が混ざるという感じのようですね。まぁイイトコドリと好意的に解釈すればいいと思うし、このシェフ、どちらも隙なく上手に作ります。

料理的には圧倒的に四川系の印象が強いかな。辛い料理がとっても印象的。

四川唐辛子の山椒炒めと四川麻婆豆腐は、まぁ辛さメインなのでそんなに他店と差が付かないところがあるけど、濃厚な担々麺はさすがな味。

そして、黒酢酢豚がいい。
黒酢酢豚って最近どこの店でも出すようになったけど（昔は「桃の木」くらいしかなくなかった？）、ここの黒酢酢豚の味付け、甘みが強いんだけど、辛いものの後に食べるせいかそれが心地よいんですね。そういえば名物の特製大シュウマイもちょっと甘めに味付けてあったな。そういうバランスがちゃんと考えられている感じ。

他に鉄鍋餃子、酸辣湯なんかも良かったです。

敢えて苦言を言うと、お店全体になんとなく雑然とした感じがあるんですね。
中国料理はどうしても油汚れなんかがついてしまうとは思うのだけど、料理の盛りつけがわりとおしゃれだし、味も値段も満足なので、あと少しを望んでしまうかも。

これからの寒い季節、辛いもん食べてカラダを温めたいときに覚えておくといい店だと思いましたです。

さとなおさん、こんにちは。

先日、横浜にぎわい座で落語を鑑賞した後、さとなおさんが紹介していた「第一亭」に行こうともくろんでいたのですが、その日はちょうど日本列島に台風直撃。刻々と関東圏に近づいてくる状況ではオチオチ横浜で食事もしていられず、早々に都内に戻ってしまいました。とても残念。

で、重ねて中国料理繋がりで行きます。今度は中野。実はこの日もなかの芸能小劇場にて落語鑑賞の後、駅の反対側（中野サンプラザとは反対側）の飲み屋街に向かいました。

その店は「蔡菜食堂」といいます。共に落語鑑賞をした友人お墨付きの店で、彼女に案内してもらいながらの移動。JR中野駅からそんなに遠くないエリア。確かこの界隈のもつ焼き系には何度か行ったこともありました。道中は賑やかに飲食店が並ぶのですが、途中で左折して奥に進むと、一回程度の訪問ではなかなかたどり着けなさそうな裏道に、ひっそりと「上海料理」の看板が見えてきます。

中国料理店としては、スペースは小さい部類でしょうか。しかもこれぐらいのスペースだと必ずカウンターを設けている印象があるものの、ダイニングはテーブル席オンリー。あまり中国中国していません。

料理もそれに呼応すべく、シンプルかつフレッシュな印象。野菜の選び方や油の扱いも冴えていて、いくらでも食べられそうなタイプの重くない料理。その辺が上海由来の主張なのかもしれませんが、ここは日本。ちゃんと餃子もあり、その名も青菜の水餃子。青菜のシャキシャキ感が「蔡菜食堂」の個性を出していて、そんな家庭的なヘルシーさ加減が、〇〇飯店とか〇〇軒ではなく、食堂たる所以かもしれません。

店主は蔡さんという中国の方ではあるのですが、なんと高名な焼鳥店「バードランド」に勤めていた経験があるとか。そのときにレシピを教わったというレバーパテもメニューに載っていたりするんですね。
ナンプラーとアンチョビの焼きそばも、アンチョビの塩が強烈で中国以外のテイストを感じました。
中国の家庭料理だけではなく、そんなプロフェッショナルな膨らみもウレシイ、とっておきの場所です。

伊藤さん、すばらしい店の紹介、ありがとうございます。
四谷四丁目のあそこかー！
去年から四谷三丁目に週一回通っていて、最近この店をみつけ、なんだか気になっていました。そうかー。楽しみだなぁ。

では、麺つながりで、ふたたび野毛を書いてみます。横浜は野毛の中華料理店「第一亭」です。

ここ、地元では有名店。
普通の街場の中華料理店なのだけど、ここの餃子はクレイジーケンバンドのギタリスト小野瀬雅生さんの「生涯最多メシ」（自分の人生で一番食べているメニュー）だったりするし、あの「孤独のグルメ」のロケも行われていたりするし（それ以来激混み）、なにかと話題が多い店なのです。見た目はホント普通な店なんですけどね。

で、ここの裏メニューなのに誰でも知ってる有名料理が「パタン」です。
太めの冷たい麺にたっっっぷりニンニクが入った醤油ダレがかけてある不思議な麺料理で、見た目がシンプルすぎて「ファ？」って感じなんだけど（お皿に麺の塊、その上に薬味のネギのみ）、食べたらニンニクが効きすぎているのが逆に魅力になっていて、なんだか止まらない。特に〆にすると美味すぎる！

これ、もともとは賄いだったようで、いまでもメニューに載ってません。でもみんな頼みますｗ
中華包丁でパタンと倒してニンニクをつぶすから「パタン」という由来らしい。

ただ、この「パタンの〆」に辿り着くのが大変なくらい、メニューがたくさんあってどれもこれも美味しそうなのがこの店。

シンプルな餃子も、チート炒めも（チートとは豚の胃袋とのこと）、ホルモン炒めも、うまいです。

まぁでも、パタンはさすがにニンニク効きすぎていて、翌日にプレゼンなどがある方にはお勧めできないかもしれません。

野毛方面に行かれたら、翌日の予定表を確認しつつ、どうぞ。

野毛、といえは、最近「にぎわい座」という落語の小屋に行きます。
そして、あの界隈で一杯飲んで帰るという流れ。実にいろいろな店がありますよね。どちらかというと、庶民派の居酒屋ばかりが目につくので、さとなおさんが紹介した「太田なわのれん」は知りませんでした。確かに昔ながらの歴史ありそうな店も点在しています。
と、そんな感じで野毛の店について続けようかなと思ったのですが、まだまだここで取り上げるほどぼくは詳しくはないので、地方の味の東京店、といいますか、最近なかなかいいなあと感じたちゃんぽんの店にしたいと思います。

佐藤さんは長崎に造詣が深くて、長崎の店もいくつか紹介されていますが、長崎ちゃんぽんではなく、愛媛県八幡浜市の八幡浜ちゃんぽん。
愛媛県の八幡浜という小さなエリアに50軒ものちゃんぽんを出す店が集まっているそうで、その密集度たるや相当なもの。もちろんぼくは八幡浜ちゃんぽんの実態も味も知りませんでしたが、ふと見つけて入った店で、初めておいたちや存在その味を知りました。近頃の麺といえは、濃くて塩辛くて、極端な香り（中には魚の腐ったような匂いのする行列店もあり）、特定の好みの店以外は敬遠気味。かつ、その現状を憂いていたんですが、四谷四丁目交差点に最近できた「八幡浜ちゃんぽん　莢」にてローカルちゃんぽんを味わい、ああ、この味なら食べ続けることかできると、ホッと安心したのです。

長崎ちゃんぽんのスープは、ペースがとんこつで白濁しています。誤解のないよう書きますが、長崎ちゃんぽんのスープ自体は昨今のラーメン行列店のように塩辛くもクサくもなくおいしくいただいてます。ただ、八幡浜ちゃんぽんは長崎以上にスッキリで透明。これだけでも好みなんだけど、毎回大量の野菜を丁寧に炒めそれにスープを絡めて仕上げるので、野菜の旨味・甘味が透明なスープと混ざり合い、よりいっそうのふくらみを醸し出しています。

麺は、長崎と違い腰のないやわらかいものですが、麺自体も地元から取り寄せているそう。実は、この店の近くで鉄板焼店を営む店主が八幡浜出身とのことで、満を持して地元のローカルちゃんぽんの店を出しました。

店舗は、天井が高くとてもスタイリッシュ。一見するとバーのようで、およそ麺の店とは思いにくく、美人の女性スタッフもいて少しどぎまぎしますが（笑）、野菜も大量に取れるので女性にもオススメです。なにより店主の故郷の味を伝えたいという想いにはおおいに拍手です。

伊藤さん、前回は書けなくてすいませんでした。最近なかなか修羅場が多く、ゆっくり食事のことを書けません。そんなことじゃいけませんね。ペースダウンしないと・・・

そんな中、縁あって横浜は野毛にある「太田なわのれん」を訪ねました。

ご存じかと思いますが、1868年（←イヤロッパ、つまり明治元年）創業の伝統ある店で、すき焼きの原型と言われている「牛鍋」が名物の店。

横浜は港町なので、開港以来、外国人の肉食の影響を受けたそうで、和洋折衷料理としての牛鍋が明治の始めに大流行したらしいんですね。この店もそういう流れの中、鉄鍋を使った牛鍋を出して人気になり、それから約146年続いているというわけです。

牛鍋というと吉野家的なイメージを持つ方もいると思うけど、ここのは高級料理です。
大きな玄関がある一軒家で、二階の座敷に通されました。受付前のスペースには横山隆一の「フクちゃん」の原画が飾られ、フクちゃんはこの店のシンボルにもなってます。

さて、牛鍋。
想像してたものとずいぶん違います。味噌なんです。

仲居さんが全部やってくれるんですが、七輪の上にすき焼きに使うような鉄鍋を乗せ、その鉄鍋に分厚く角切りした牛肉を並べ、その上に大量の味噌を乗せるんですね。そして豆腐やネギ、シイタケなどを加えて煮ていくもの。

で、できたら溶き卵で食べます。
味噌に卵に牛肉ですからね、伴侶はまさに白いご飯！　まだまだビールは残ってるけど、やっぱりご飯が合います。味噌、卵、肉、ご飯！

そしてまた牛肉のうまいこと。
柔らかい肉は別に好きではないのだけど、分厚く切ってあるので満足感あります。味噌との絡みも素晴らしい。

普通の牛鍋コースに牛肉1.4人前に増量した「梅コース」（10800円）を頼んだせいか、牛肉の量は十二分にあり、ご飯がどんどん進みました。

あっという間にコースが終わっちゃうので、その後は野毛の街（くわしくはないけど、ゲイのメッカらしいです）に飲み直しにでないといけませんが、満足感はなかなか。

横浜の古き良きハイカラさが感じられる、いい夜になりました。

さとなおさんが一回休みということで、またまたいとうが登場します。
ただ今、仕事でハワイにおりまして、日にちの感覚が少々麻痺しており（汗。
今日がニッポンは月末ですよね。ハワイはまだ日曜なんです（笑。

さて、ずっと西洋料理が続いて来たんで、少し中国料理でも書いてみます。
そういえば、かなり前。
さとなおさんに対し、中華料理と中国料理は違うのだとして、自分たちがやっている中国料理を食べてほしいとのお誘いがお店からあり、ぼくも参加させていただきましたよね。
当時はまだ、中国料理の日本風アレンジとダイレクトな中国の料理との差異が不明確だったような気がしますが、今や「酢豚」などというメニューは中国料理にはないとか、様々なことが分かってきて、日本式にアレンジされた中国料理を中華料理といい、中国大陸本来のレシピで作られる中国料理との差別化もきちんと理解できるようになってきました。

さらに、モダンという言葉で乱暴に片付けてしまう程度しかまだ詳しくはないものの「文淋」や「ジーテン」などがきっかけと思うのですが、油や塩、ニンニク等を多用せず、素材の持ち味を生かしたやさしくて独創的な皿を提供する店も増えてきました。

今回紹介する「喜臨軒」もそんな中の一軒かと。
この店は、田園都市線池尻大橋駅から徒歩数分の好立地にあり、自分たちの料理に隠し事はないと胸を張る日式中華の定番（笑）オープンキッチンに、相対するカウンター、そしてそれらを囲むようなテーブル席。

ぼくが訪れた日唯一残念だったのは、ぼくたちが個室に通されたこと。
ぼくは料理店の個室には、特別の理由がない限り入りたくないんですね。個室だとお店の息吹がほとんど聞こえてこないのと、サービスの目が行き届かなくて後手に回されてしまうのも悲しい。
密談等の目的がないならば、個室で食べるのはホームパーティといっしょやん、と感じてしまうんです。

でも、予約の際ににも確認なく普通に個室に通されました。
また、個室としてしつらえが豪華ならまだいいのですが、ここは以前は倉庫か物置だったのでは・・・といぶかるようなチープな部屋なんです。こんなスペースをわざわざ作るなら、そもそも個室なんて必要ないと思うんですが、東京の民は個室がお好きなんですかねえ。

さて「喜臨軒」の料理は、自ら温故知新中国料理と称するように、最初に出される３種の冷製盛から、ハッとする未体験のものが出てきたり、麻婆豆腐のような定番料理も、豆腐の部分に他の麻婆にはない工夫がされていたり、焼売ひとつをとっても自信を持って提供するとメニューにうたうだけのことはある美味しさだったり。ポーションが比較的小さいので、多くの種類を食べることができるのも実はうれしかったりします。

食べ進むにつれ、どんどんと食欲に火がつくというジレンマ、というか本当は喜びなんだけど。
いつになったら満腹になるのだろうと不安が募るほど胃にもたれないのも、ニクかったです。

「ラ・シャス」、ぼくも大好きです。
あのお二人はご夫妻ではないんですか。それもちょっと驚き（笑。
そして、さとなおさんは海鴨をいただいたんですね。ぼくが訪れた日は売り切れでした。メニューを眺めつつ、もうそこにしか目が行かなかったにも関わらず、ないと言われた時のショックといえば・・・。
そういえば、ぼくも夏に行ったことがありません。どんな感じなんでしょうね。またご報告ください。

さて、今回はちょっと変化球で「俺のフレンチ　神楽坂」。
俺の〜チェーンというと、テレビでも何度も取り上げられ今や飲食業界の寵児ですよね。でも、さとなおさんもそうかと思いますが、自分はまったく食指が動くこともなく、というか、逆に並んでしかも立ってフランス料理を食べるというシチュエーションには、天を仰ぎたくなってました。
銀座の「しまだ」が俺の〜チェーンとすれば、ここだけは行ったことがありますが、それ以外の店には生涯行くことももないかな、と思っていたんです。

ところが。
これを聞くと、さとなおさんも一度は行ってみたい！と思うはず。
「俺のフレンチ　神楽坂」のシェフは、元「コム・ダビチュード」の釡谷さんなんですよ。
確かさとなおさんも、かなり中目黒の「コムダビ」ファンだったと記憶しています。あのフルオープンキッチンは本当に爽快でした。イマや焼肉店ですが・・・。

俺の〜シリーズといえば、著名なレストラン出身のシェフを起用して、肩書き好きの日本人にドンピシャのマーケテイングをしていますが、全てをチェックしたわけではないけど、正直、昔の名前の人や所属していた店が単に有名なだけの人ばかり。そんな中、ぼく個人にとっては、本当に実力のある料理人登場というわけ。

もちろん、俺の〜シリーズが予約できることも（ではなぜ並ぶのか）、予約はテーブル席であることも、そして110分で総入れ替え制も知りませんでしたが、その辺の段取りをうまく友人がやってくれて（感謝）、晴れて、久しぶりの釜谷シェフの料理と対面しました。

というか、まず俺のフレンチ全体の印象。サービスはかなり変です。
ボトルで頼んだシャンパンも白ワインも、全て栓を抜いた状態でテーブルまで持ってきます。もちろん、ティスティングもありません。また、今日の〇〇とか本日の××とかいったメニューではなく、グランドメニューの中にも品切れがたくさんあります。これはどーいうことなのか？　グランドメニューですらも、あらかじめ出す皿数を限定しているのか。

そして、当然ですが自分たちは「俺の〜巧者」ではない、ということがよく分かりました。回りのテーブルにはどんどん料理が運ばれてくるのに、ぼくたちがフランス料理と認識してふつうに前菜・魚・メインと組み立てて頼んだ料理は、いっこうに運ばれてきません。

ほとんどすべての皆さんが、フライドポテトとかサラダとかを最初に数皿頼み、その後、牛フィレ肉のロッシーニ風をメイン、最後にデザートというパターンなんです。今まで「シェ・イノ」でしか食べたことはなかったですが、俺フレと言えばロッシーニ風ゆえ、ぼくたちも頼んでみました。するとぼくたちのテーブルには、最初にこれが運ばれてきました（笑。

店舗の形態や運営のみを取れば、自分が経験した店の中で一番近いのは「サイゼリヤ」でしょうか。

でもね。魚料理・肉料理は本当に素晴らしかった。ロッシーニ風をのぞけば、一皿のポーションはパリのビストロ並みなんです。特に羊肉などは何本も骨が付いた状態の塊で焼いてくる。でも、魚も羊肉も豚肉も、火の通し方が完璧なんですね。付け合せとかソースの塩加減も絶妙でした。
一同、うまいうまい以外は無言でひたすら食べ、塊の肉があっという間になくなりました。
予約の段取りとか全く分かりませんが、この料理をいただくためだけに再訪したい気分です。

それにしても・・・。
俺のフレンチが連日行列ができるほどの盛況なのに、ココでフランス料理の美味しさ・楽しさに気づき、他のフランス料理店にも行く人が増える、ということには決してならないのが、ニッポンなんですよね。
そこが、食の底辺を広げたいと切望してるぼくにはとても残念でなりません。
例えて言うなら、村上春樹の小説がむちゃくちゃ売れたとしても、日本の他の純文学が読まれるか、というと決してそうではない、というのに似ています。

板書が楽しい店、多くなりましたね。

1980年代は素っ気ないメニューの方が本格派みたいな感じがありましたが、1990年代の終わり頃くらいからでしょうか、フレンチでも食材の産地やら生産者やらをメニューに書く店が出てきて、その後ちょっと説明過多の料理名がはやり（これはボクはあまり好きではありませんでした）、近頃いい感じに落ち着いてきたと思います。

あと、板書の字も大切。
これがとっても雰囲気ある字だと、腹が鳴ります。

というわけで、板書、そしてもちろんメニューも「字がめちゃくちゃうまくて腹が鳴る店」をご紹介。

六本木のフレンチレストラン、「ラ・シャッス」です。
一度ここに書いたかな・・・？　でもまぁいいか。ボクはジビエの季節（今日までですかね）には毎年１〜２度は食べに行きます。

というか、字がうまいなんて、この店のほんの少しの魅力でしかないですね。

シェフとホールの女性（マダムではないらしい。でももうずいぶん長いです。メニューの美文字もこの女性が書いてます）が自ら狩猟して捕ってくる鴨やキジ、イノシシやエゾジカなどがまぁうまいのなんの。

彼らが自ら捕ってくるから、メニューにはたとえばこう書いてあります。
「北海道で仕留めた蝦夷鹿」「佐賀有明海で仕留めた真鴨」「千葉で仕留めた日本きじ 胸肉のポトフ仕立てとモモ肉の炭火焼き」

ね、「仕留めた」と書いてある。
彼らの一人称なのですｗ　すごいよねー。

でも、彼らが仕留めて下ごしらえをして、丁寧に調理して出してくれることに価値があると思うのです。殺すところも含めて、「命」をいただく過程すべてに彼らが関わっている。そんな彼らの調理やサービスは「調理するだけのレストラン」と少しスタンスが違う気がしてなりません。

いろいろと印象深い料理があるのだけど、たとえばボクはこの店の海鴨が忘れられません。
鴨なんだけど、ぐっと噛みこむと海の海苔の香りがする。海の香りと鴨の香りとジビエ独特の肉汁感とが混ざり合い、書いているいまでも陶然となります。

ここのヒグマも忘れられません。
熊は猟師から購入しているようだけど、小熊も親熊もいつもとてもいいものを仕入れていると思います。ここのヒグマを食べた夜は必ず朝３時くらいにドキドキと動悸がして目が覚める。そのくらいの強壮剤なのでしょう。

わかりにく立地にあり、ドアを開けるのも憚られるような雰囲気なので、以前は超隠れ家だったのだけど、いまではすっかり有名人気店になりました。

野菜料理がほとんどないのと、ワインの値付けが高めなのを除けば、（その薄暗い洞穴みたいな、ワインカーブみたいな雰囲気も含めて）とてもいい店だと思います。

そうそう、その字がうまい女性がまた美しく、気っぷのいいサービスをしてくれて、それも気に入っています。

ジビエの季節の定番レストラン。
そういえば夏に行ってない気がするので、今度は夏に行ってみよう。

インフルエンザ、大変ですよね。
体調は戻っても、感染の可能性がある間は動けないし・・・。
ぼくは人生でまだ一度もかかったことがないんですが、いつかはその洗礼を受けるんだろうなあ。

軽井沢のフランス料理店、とても楽しまれた感じが伝わってきました。レストランを構成する要素は料理の味だけじゃない、ということを改めて認識します。

最近の東京のフランス料理のハヤリというと、ビオワイン、炭火焼、クラフトビール等々と、本来の手間や原価率がかかるという概念から、瞬間的に飛びつく目新しさの方に向いてる気がして、ちょっと残念に思うことがあります。それらをウリにしている店も決して悪いわけではなく（というか、それぞれに素晴らしくて）、ぼく自身は楽しんでいるものの、やはり同じような狙いの店ばかりがドンドン増えだすと、少し抵抗を感じてしまうんですね。

そこで今回は、個人的に今とても大好きなフランス料理店「ルブトン」を紹介します。
この店の位置づけもビストロなんですが、創造性あふれるシェフの個性でぐいぐいと押しまくるタイプ。そこに、標準化とか原価率みたいなビジネス要素が全く見え隠れしない、本当に料理を考えたり作ったりするのが大好きで、おいしそうに食べて飲んでいる客と接するのが一番幸せ、そんなシェフ。そして、温かくて柔らかい、けどワインについて押しは強いソムリエールの二人で構築しています。

場所は、西麻布から根津美術館へと上っていく坂の途中。外苑西通りを挟んだ六本木側が、昨今大衆化・チェーン店化していて昔のクオリティがどんどん下がっているのに対し、渋谷側は、ポツポツと興味を惹かれる店が相変わらずオープンしています。

「ルブトン」は路面店ではありますが、外観は渋い小物のセレクトショップを思わせる雰囲気もあり、初回訪問時は通り過ぎてしまいました。店内はカウンターとテーブルが2卓。できれば少人数で訪れカウンターに陣取りたいですね。

メニューは板書されたもののみですが、まーこれが楽しいこと。確実に上から下まで全て食べたくなります。また、そんな客の表情を知ってか知らずか、シェフからは、実はメニューに載せてないものも・・・、みたいな提案も出てきて、胃袋がいくつあっても足りません。
裏メニューは来店時のお楽しみとしても、凝り性のシェフらしく、例えば市販されているようなソースの類も全てオリジナルで作ってしまう。となると、そこから様々な副産物や展開が生まれてくるのです。

「ルブトン」のような店ほど、何か月も予約が取れない状況にはなってほしくない、思い立ったらすぐに行きたい店なんです。でもここは、ハヤリものに飛びつく人種や食べロガーが集まるような系統の店ではないと確信しています。